Faire une terrasse en pavé sur lit de sable

Introduction

Dans ce tutoriel, je vous montre comment je réalise une terrasse en pavé sur lit de sable.

Avant de commencer, il faut savoir qu’une pose sur lit de sable se réalise à condition que les pavés aient une épaisseur supérieur ou égale à 3 cm.

Personnellement, je ne poserais pas des pavés ayant une épaisseur en dessous de 4 cm sur un lit de sable.

Ce qu’il faut pour le chantier

Matériel et outils

Mètre,
Crayon,
Piquets,
Chevrons, ou lattes, ou tasseaux,
Bêche,
Pelle,
Ficelle,
Râteau,
Balai,
Règle,
Niveau,
Brouette,
Truelle,
Massette en caoutchouc,
Disqueuse + disque diamant,
Tuyau d’arrosage.

E.P.S. :

Genouillères,
Gants de chantier,
Lunettes de protection,
Masque anti-poussière,
Casque ou bouchons anti-bruit.

Pour le compactage :

GRP 90 de la marque Güde
(ou) Touts autre moyen le permettant, rouleau, dame carré, etc.

Préparation du terrain

Définir la hauteur et le décaissement

Une fois que l’on a défini la hauteur de la terrasse finie, on doit commencer, mais avant, calculer ce qui nous faut.

Si vous êtes sur un sol, meuble, de la terre végétale par exemple, il vous faudra décaisser celle-ci, sur au moins 15 à 20 cm. L’idéal, serait de la retirer entièrement.

Dans mon cas, je n’ai pas besoin de cette étape. Mais il faut veiller, tout de même, à ce que le fond de forme ait la même pente, de 2 %, que la terrasse finie. Afin de faciliter le drainage de l’eau.
Pour mon projet, j’ai besoin de remonter le niveau, sur une moyenne de 10 cm environ, donc je vais apporter un matériau concassé du 0/31,5. Qu’il faudra compacter à l’aide d’une plaque vibrante.

Calcul des matériaux

matériau concassé

Je sais que par rapport au pavé que j’ai choisi, le lit de sable doit être de 3 cm.

Les pavés, eux, font 6 cm d’épaisseur.

Donc, mon matériau rapporté devrait être à 9 cm de la terrasse finie, moins 1 cm pour compenser l’enfoncement des pavés dans le sable, donc à 8 cm de la surface finie.

On peut à présent calculer les quantités adaptées de matériaux nécessaires en multipliant la surface, de notre terrasse, par l’épaisseur de chaque matériau.

Les bordures

Également, pour arrêter les pavés proprement, j’ai décidé, de me guider avec des bordures en matériaux recyclés, pour pavé, que je recouvrirai par la suite, après compactage final.

J’ai décidé de faire ainsi, plutôt que de sceller la bordure, car pour moi, compacter la terrasse finie, avec les bordures scellées, ça me pose un problème… Pour tomber à un affleurement parfait…

Le géotextile

À cela, il ne faut pas oublier le géotextile, qui se place sur le fond de fondation.

Sable de jointoiement

Dans les matériaux qu’il nous faut, il y a également le sable pour combler les joints entre les pavés. Mais ça, j’y reviendrai plus trad.

Mise en œuvre ajout de la matière

Pose du géotextile

Dans un premier temps, il faut poser le géotextile sur le lit de forme, qui, je vous le rappel, doit avoir une pente de 2 %. Pour celui-ci, il faut un recouvrement de minimum 10 cm pour chaque lai. Ici, je pose des briques pour le maintenir en place, car il s’envole facilement.

On s’aperçoit que le fond remonte à la limite de l’ancienne terrasse et pour le drainage ce n’est pas bon. Je remédie à cela plus tard, quand j’élargis la base de concassé de 0/31,5.

Réglage du niveau et apport du concassé

Calage des niveaux

Pour ce calage de niveau, J’utilise des briques. On peut aussi utiliser des tasseaux ou des règles, c’est à votre convenance.

Sur mon côté gauche, je n’ai pour ainsi dire, pas de pente, pour le trait le plus bas. J’ai principalement fait la pente dans la largeur de la terrasse.
J’ai calé les briques à l’aplomb dans la longueur de la terrasse, perpendiculaire à la pente qui est dans le sens de la largeur.

Ajout du concassé

Pour le garnissage du concassé, il n’y a pas de chose particulière… C’est la vision globale du projet qui fera, que l’on répartit bien ou pas le gravier. Le but étant de ne pas s’épuiser, si vous avez une grande surface, c’est le moment d’appeler des copains…

Que vous ayez réalisé le niveau avec des cales ou des règles, une chose à laquelle il faut penser, et c’est mieux avant, c’est le passage de la brouette. Sauf si vous faites autrement.

Compactage du sol

Pourquoi j’ai choisi d’acheter une plaque vibrante

Pour tous les travaux de compactage de la terrasse, il ne m’est pas possible de réaliser tous les travaux de compactage en un week-end, je suis obligé de répéter cette opération à plusieurs reprises, au minimum 3 fois, si je veux un travail correct, et vu le tarif des locations, cela arrive à payer une bonne partie de la machine, surtout si j’ajoute l’essence et le temps consommé par rapport à l’excentricité géographique.

Donc, j’ai choisi d’acheter une plaque vibrante. C’est une GRP 90 de la marque Güde. Je précise ici, que je n’ai pas d’intérêt particulier sur le produit ou la marque.

Je vous en parle, plus en détail dans la vidéo, car une fois la machine livrée, j’ai eu un peu de doute sur la marche à suivre avant la mise en service de la machine.

Mise en service de la plaque vibrante

Pour la mise en service de la machine, référez-vous à la notice ou au service de location.
Après avoir vérifié les niveaux d’huile et mis de l’essence.

Je mets le starter, j’ouvre l’arrivée d’essence.

Je bascule sur « one », je mets la manette des gaz à mi-gaz. Je cherche le point de compression avec le lanceur et tire dessus pour lancer le moteur. Une fois le moteur lancé, j’enlève le starter.

Avis sur la machine

Bon, je ne vous ferai pas un cours sur la machine, ce n’est pas le but, mais dans l’ensemble, la machine est bien conçue, on peut la déplacer avec des roues amovibles et elle a aussi un point d’ancrage pour être levée avec un moyen de levage.

La seule chose que j’aurais à redire, c’est que s’il y avait eu une marche arrière cela aurait été le top. Oui, car dans les endroits exigus, ce n’est pas si simple de faire demi-tour, car la machine pèse presque 100 kg !

Technique de compactage

Méthode de passage

Commencer sur la partie basse dans le sens longitudinal, l’idéal, c’est le long d’un bord droit (mur, cordeau, planche de guidage).

Remonter progressivement en avançant en ligne droite, sans tourner brutalement, si c’est possible.
Chaque bande doit chevaucher d’environ la moitié la largeur de la plaque (50 %). Pour un compactage uniforme.

Refaire un passage dans le sens transversal. Pour une densité plus homogène.

En général, 3 à 4 passages croisés suffisent pour une couche de 15–20 cm.

Si le sol est humide, mais non détrempé, c’est optimal.

Finitions

Dans le sens transversal, c’est assez court et les virages ne sont pas évidents, l’idéal serait peut-être, de faire des passes en rectangle et de décaler ce rectangle progressivement.

Pour les parties inaccessibles à la machine, je finis en tapant avec une masse.

Au final, le compactage a vraiment été efficace, le niveau du concassé à baissé de 4 à 5 cm..

Je ne suis pas un spécialiste du compactage et je serais ravi d’être repris dans les commentaires, si toutefois, je m’y étais mal pris. Je suis toujours désireux d’élargir également mes compétences.

Deuxième couche et fin du compactage

Donc, il faut à nouveau mettre du concassé, ça va, j’ai une surface pas très grande, et il y a moins d’épaisseur, donc ça devrait aller assez vite. Mais je persiste à dire qu’avec des copains ça peut le faire aussi… Quoique, ça dépend des copains ! Parfois, ça peut être plus compliqué !

Ajout du concassé, à nouveau

Après avoir étalé le gravier, je le lisse à l’aide d’une règle et d’un niveau, on peut bien évidemment tirer à nouveau des règles ou caler comme précédemment. Je fais cela par secteur, ça évite de marcher dessus. C’est ainsi plus facile avec la plaque vibrante.

Deuxième compactage

Le long du mur, j’ai les rondins qui m’empêchent d’approcher au plus près donc je guenille un peu !

Je vous épargne la totalité du compactage, mais il faut, comme la fois précédente, croiser les passages. Et là aussi, je finis à la masse, à défaut d’autre chose pour les endroits inaccessibles.

Fin avec la plaque vibrante

Nettoyage de la machine

Et bien évidemment, on n’oublie pas le nettoyage, un dépoussiérage global, plus le filtre à air. Pour celui-ci, je le souffle en me tenant assez loin pour ne pas le détériorer. Ceci est primordial sur ce type de machine. Si l’on désire qu’elle dure en longévité, bien entendu.

Vous Pouvez Voir Le premier Tuto, en vidéo.

Réalisation d’une terrasse en pavé sur sable. 1/ gravier et compactage.

Avant de commencer La partie 2

Techniques de pose des pavés sur lit de sable

Avant d’attaquer la pose des pavés, il faut savoir qu’il y a plusieurs techniques dans la façon de les poser. Je ne parle pas ici de l’aspect visuel, qui est propre à chacun, mais de l’action de pose à proprement parler.
Sur le lit de sable, soit à chaque pavé posé, vous les tapotez avec un maillet en caoutchouc, afin de bien les asseoir ; soit vous les placez tous et vous tassez après le tout.

Dans mon cas, c’est ce que je ferai, j’ai beaucoup plus de chance de pouvoir étaler le plus gros des pavés dans la journée avec cette seconde méthode.

Organisation du chantier

Il faut préciser ici, que je n’ai pas de gouttière à la toiture de la maison, donc, s’il pleut, l’eau du toit abîmera le sable lisser, préparé pour recevoir les pavés, donc, l’idéal serait de pouvoir étaler le sable et distribuer le gros des pavés le plus rapidement possible. C’est pour cette raison que le chantier est organisé ainsi.

manutention des pavés

Pour ce chantier, maintenant que j’ai tout, je vais déplacer les pavés d’un côté de la maison à l’autre côté, celui de la terrasse.
Pour cela, je veille à prendre régulièrement les pavés sur les deux palettes alternativement, afin de panacher ceux-ci, pour éviter les plaques de couleur sur la terrasse.
Pour gagner du temps également, je les range la face de parement toujours dans le même sens, ainsi je ne perdrai pas de temps à analyser où est la face et le dessous lors de la pose.
Sur la palette, je les range également proprement, on ne sait jamais le temps que ça durera.
Par la suite, je mettrai des gants car les pavés sont abrasifs…

Vérification de l’équerrage de la maison

Pour commencer, il faut que je vérifie l’angle de la maison. Pour cela, j’utilise la méthode 3-4-5. Elle consiste à mesurer l’angle, ici 3 m par 4 m,

Et la diagonale doit faire 5 m. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’angle n’est pas bon.

Définir l’emplacement de la terrasse

Où démarrer la pose des pavés de la terrasse

Ensuite, je repère sur le mur, où sont les bosses, pour savoir par rapport à quel endroit je me repère. Je cherche la bosse la plus proéminente.

Je place les pavés à cet endroit, car il n’y a pas grand-chose sur mon mur, et je vérifie ou la bordure de la terrasse va tomber. J’aligne les règles et utilise les diagonales pour vérifier que je ne fasse pas un losange.

Je mets des fers à bétons, que je protège avec des briques pour ne pas se blesser, mais vous pouvez utiliser des ficelles avec des piquets.

J’aligne une deuxième rangée de pavé sur le bord pour trouver, où va commencer l’arrondi.

Je le marque, ici, je fais un arc de cercle de 95 cm, et je relève aussi, la côte de l’autre côté pour plus tard. C’est à cet endroit que vas débuter l’arc de cercle, donc je placerai un pavé entier juste avant.

Calcul et préparation des coupes pour l’arc de cercle

Je vous explique ici comment j’ai procédé pour les coupes des pavés pour l’arc de cercle de la terrasse. Dans cette méthode, j’ai fait abstraction des joints car ils ne sont pas très gros et cela me permettra de jouer dessus pour le positionnement des pavés, mais vous pouvez les inclure dans les calculs.

Calcul des dimensions des pavés

Pour le calcul des coupes pour les pavés, il faut connaître la distance que prend un pavé. J’ai mesuré 20 pavés et ai divisé par ce même nombre pour avoir avec exactitude la dimension réelle d’un pavé.

Il faut aussi connaître le diamètre extérieur et le diamètre intérieur de l’arc de cercle des pavés.

Mesure d’un pavé :
20 pavés = 298,4 cm
298,4 / 20 = 14,92 cm

Calcul de l’arc de cercle extérieur

Dans mon cas, je suis parti sur un arc de cercle de 95 cm de rayon, car j’ai essayé avec 100 cm, mais ça ne tombait pas bien.

Donc :
190 cm de diamètre (2 × rayon 95).
Je calcule la circonférence du cercle : 190 × 3,14 = 596,6
Que je divise par 4 pour avoir le quart, l’arc de cercle : 596,6 / 4 = 149,15

Calcul de l’arc de cercle intérieur

Il faut déduire la distance du pavé puisque je suis à l’intérieur de celui-ci : 95 – 14,92 = 80,08

Donc :
160,16 cm de diamètre (2 × rayon 80,08).
Je calcule la circonférence du cercle : 160,16 × 3,14 = 502,90
Que je divise par 4 pour avoir l’arc de cercle : 502,90 / 4 = 125,725

Détermination des coupes

On peut se rendre compte que 10 pavés feront l’affaire, car le but est d’avoir à peu près un pavé entier à l’extérieur.

Pour les dimensions des coupes, extérieur et intérieur, je divise les arcs de cercle par le nombre de pavés.
Donc :
149,15 / 10 = 14,915 cm
125,725 / 10 = 12,57 cm

Alors, il faut être conscient que ces dimensions sont sur la courbe et que notre mesure, elle, sera droite… C’est pour cela qu’il est bon de faire un essai avec du carton.

Pour ma part, cela tombe bien, donc je me fais un gabarit de traçage pour les pavés.
Mais une fois coupés, les pavés n’auront pas d’écarteur ou d’espace de joint. Donc je décide que je couperai sur le trait.
Attention tout de même, si vous avez beaucoup de pavés pour la courbe, multiplier les traits de coupe peut vite vous mettre dans l’embarras. Pensez-y !

Traçage et découpe des pavés

Traçage des pavés

Pour le traçage des pavés, si comme moi vous prenez un feutre, n’en prenez pas un indélébile, il tacherait les pavés.
Je trace donc mes 10 pavés.

Découpe des pavés

Pour la découpe, je les exécute à la disqueuse, parce que c’est ce que j’ai. Celle-ci me permet de couper toute l’épaisseur des pavés.
Pour la sécurité, je préfère couper au sol, dans l’axe qui est entre les pieds. Au cas où il y aurait éjection, il y a beaucoup moins de risque qu’à hauteur du ventre, sur un établi par exemple, mais tout est discutable…
Pour le dos certes, ce n’est pas conseillé, et cela est relativement pénible quand on n’est pas tout à fait au top de ce côté-là. Mais en faisant la part des choses… je préfère souffrir un peu.

Ah ! Aussi, n’oubliez pas le masque, les lunettes et les bouchons d’oreilles ! La poussière est extrêmement volatile et toxique.

Je fignole un peu les bords de chaque pavé pour leur donner une allure plus naturelle. Pour cela, j’utilise le disque le plus perpendiculairement possible, celui-ci n’étant pas fait pour ça.

Mise en place de l’arc de cercle

Maintenant, je vérifie que cela tombe bien. Je replace un pavé de départ à la cote que j’avais relevée au préalable par rapport à la simulation précédente pour mon arc de cercle, et je le bloque avec un deuxième pour ne pas qu’il bouge.

Ensuite, on croise les doigts… rire, non, au besoin je joue un peu sur les joints.

Mise en œuvre du lit de sable

Une fois que tout est paré et que le temps est favorable, il est temps de tirer le sable.
Bon, celui-ci est gelé, mais on fera avec…

Pour la quantité de sable, il est conseillé 3 cm d’épaisseur. Une fois avoir vérifié que les règles soient bien de niveau, je peux distribuer le sable en prenant garde de ne pas bouger ces dernières.

Je distribue tout le sable, au-delà des règles, sans l’étaler, ainsi, je gagnerai du temps.

J’étale la première partie du sable sur la longueur des règles.

Le lendemain, pour le deuxième passage, aujourd’hui encore le sable est gelé et a tendance à faire des croûtes. La température est tombée à -8…
Comme je ne peux pas utiliser le compacteur pour tasser le sable, n’ayant pas assez de place entre les règles, je le fais en tapant du pied.

Ensuite, je remets du sable et lisse à nouveau la surface. Je n’hésite pas à repousser le sable s’il en manque par endroit.

Ensuite, je déplace les règles en essayant de faire le moins de trous possible. Je veille à laisser l’extrémité de celles-ci dans le sable à la bonne hauteur.
Je bloque également les règles, calées de niveau.

Petit à petit j’avance… Vous l’aurez peut-être remarqué, mais avec le dégel, le toit se met à goutter !
Comme dit précédemment, je n’hésite pas à repasser en marche arrière pour regarnir légèrement de sable.

Vous Pouvez Voir Le deuxième Tuto, en vidéo.

Réalisation d’une terrasse en pavé sur sable 2/ Calcules, coupes d’un arrondi + préparation et sable

Partie 3 – Pose des pavés

Pour le démarrage de la pose des pavés, je regarnis l’emplacement des règles et pose trois pavés de départ. Et je replace un juste avant l’arc de cercle.

Comme dit dans la précédente vidéo, je vais placer des guides en plastique pour arrêter les pavés.
Pour que l’arrondi soit le plus naturel possible à l’œil, je veille à ce qu’un point d’ancrage débute au démarrage de l’arc de cercle. Ainsi, je sais à partir de quel endroit je dois couper le guide.

Pour délimiter la terrasse, vous pouvez tirer des cordes, ainsi vous serez bien alignés. Ici, je m’aide des fers à béton que j’ai plantés dans le sol pour aligner les règles.
Ceci n’est pas plus simple ou précis, cela gêne même pour tirer le sable. Mais j’ai essayé de trouver une technique qui me permettrait d’en faire un maximum en une journée.
Je ne sais pas si c’est une bonne technique, mais elle a eu le mérite de fonctionner.

Pose et progression dans la courbe

Pour la pose, il faut prendre le temps de bien démarrer. Dans la courbe, bien répartir le jeu entre chaque pavé, c’est primordial pour un ouvrage réussi.

Comme les bordures en plastique ont tendance à se déplacer légèrement dans le sable lorsque l’on enfonce les pieux, je n’hésite pas à utiliser la règle pour aligner les pavés. Le tout sera recouvert plus tard avec de la terre.

Pour garnir à l’intérieur en pavés, je décale d’une moitié les joints.

Arrivé à la sortie de la courbe, je recommence du côté de la bordure.

À l’endroit de la bosse sur la dalle, ça touche comme prévu, donc je tape légèrement avec un maillet en caoutchouc.

Jusque-là, tout se passe bien, c’est fort agréable quand un chantier est bien préparé…
Et dans ce type de travaux, il vaut mieux, car ajouté à la difficulté physique que subit le corps, cela serait insupportable !

Franchement, respect à celles et ceux qui font des métiers difficiles comme celui-là.

D’ailleurs, si vous êtes professionnels de ce métier, n’hésitez surtout pas à nous éclairer sur les bonnes techniques à mettre en œuvre.

Avancement et découpe finale des pavés

Le plus gros du travail est fait, comme prévu, et ça me rassure. Il reste les coupes, ce qui devrait également se faire sans problème dans la journée de demain.

Le matin, à la fraîche, comme ils disent ici…
Waouh ! C’est extrêmement gratifiant de sortir avec une belle lumière comme ça et de contempler son travail ! Même à -10, ça donne envie de boire un café et de contempler l’instant présent. Et franchement, dommage que le café refroidisse si vite…

Bon, je m’y remets. Ce matin, le sable est gelé, donc les pavés ne se mettent pas bien en place, alors je tapote un peu avec un maillet en caoutchouc.
Franchement, je ne sais pas si cela est bien conseillé, mais je me dis que de toute façon, au final, je tasserai le tout avec la plaque vibrante, alors…

Ici, je présente le pavé, je trace dans le bas de celui-ci en visualisant par-dessus, en essayant d’être à l’aplomb, et je reporte à l’équerre sur le dessus afin d’être sûr de couper d’aplomb.
Ensuite, je répète l’opération.

Quand je tombe entre deux pavés, je repère où cela tombe et reproduis la découpe. Là, pas de secret… il faut s’appliquer.

Parfois, il y a besoin d’un tout petit bout. Quand le pavé ne couvre pas l’espace, là c’est à vous de juger si vous le réalisez ou si vous remplissez de sable.

Pour les demi-pavés, comme j’ai basé la longueur de ma ligne sur des pavés complets, la chute d’un côté correspond au demi-pavé de l’autre côté. Ainsi, je n’ai pas de chutes, ce qui fait gagner un temps considérable.
Comme pour toutes les coupes, je rogne l’arête des pavés coupés pour que celle-ci paraisse plus naturelle.

Au bout, dans la longueur, je ne tombe pas juste. Il y avait trop long à mon sens pour le tenter. Soit la terrasse tombait 4 cm en retrait, soit elle dépassait de 11 cm, donc dans les deux cas le résultat ne me plaisait pas.

Jointoiement et compactage final

Ensuite, il faut combler les joints avec du sable. Ici, j’utilise du sable polymère. Celui-ci se solidifie avec l’eau, ne craint pas le gel et, de plus, empêche les mauvaises herbes de pousser. Il est assez onéreux, mais pour une petite surface, ça va.

La surface des pavés et les espaces devant recevoir le produit doivent être parfaitement secs, pour éviter que l’humidité n’active les liants et que le produit ne colle et ne tache la surface des supports.
La température doit être supérieure à 5 °C.

Le but ici est de le faire pénétrer entre les pavés. Pour cela, il faut bien brosser la terrasse en tous sens, sur de courtes distances, pour s’en assurer.

Par la suite, il faut compacter les pavés pour les mettre en place, mais aussi pour faire descendre et tasser le sable.
Pour le compactage, il est primordial d’utiliser un tapis spécialement adapté pour le compactage des pavés, à fixer sur la machine. Sinon, vous allez casser les pavés.

La poussière soulevée est terrible, pensez à utiliser un masque. Ici, mon masque n’est pas adéquat, mais bon, c’est mieux que rien. Si vous avez une grande surface, pensez à en prendre un spécifique.

Il faut, comme lors du compactage du 0/31,5, croiser les passages pour une uniformité des forces et des résistances. Cela garantit une pérennité à l’ouvrage.

Comme je n’ai pas une terrasse très large, dans l’autre sens, je passe la machine en faisant des rectangles que je décale au fur et à mesure. Cela m’évite des virages trop serrés.
Je m’applique sur les bords et, au besoin, finis avec un maillet et une cale dans les endroits inaccessibles.

Pour combler les espaces entre les pavés, si vous n’avez pas de plaque vibrante, vous pouvez utiliser un bastaing de bois et taper dessus pour faire vibrer la surface et ainsi réaliser la même chose. Mais attention, le résultat n’est pas garanti.

Au besoin, il faut répéter ces opérations plusieurs fois jusqu’à atteindre le bon niveau de sable entre chaque pavé, c’est-à-dire quand le sable est au niveau du bas des chanfreins des pavés.

Arrosage et finitions

Avant d’arroser, il faut enlever toute trace de résidu de sable avec un balai à poils fins ou un souffleur.
Ensuite, on peut mouiller les joints pour que le produit réagisse et durcisse par la suite. Régler le pistolet en mode « douche ». Éviter le ruissellement.

Il est impératif d’arroser de bas en haut, par section maximum de 20 m² à la fois.
Bon, j’avoue que je n’ai pas été très rigoureux de ce côté-ci. Enfin, vous essayez de faire au mieux.

Par la suite, je finis les abords proprement avec du 0/31,5 que je recouvrirai de terre pour que l’herbe vienne au ras de la terrasse.

Voilà, c’est un gros boulot qui s’achève et j’avoue que le résultat est extrêmement gratifiant !
N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous pouvez apporter quelque chose à la réalisation de ce type d’ouvrage, c’est extrêmement précieux.

Matières

Pavé Mirmande : https://www.fabemi.fr/produit/pave-mirmande/
Sable polymère sol souple :https://techniseal.com/pro_fr_eu/sable-polymere-dr-nextgel-231-005
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Machines et consommables

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Plaque vivrante : GRP 90 de la marque Güde
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